粥的飲食文化

　　在中國四千年有文字記載的歷史中，粥的蹤影伴隨始終。關(guān)于粥的文字，最早見于周書：黃帝始烹谷為粥。由此可見，粥與中國人的關(guān)系，正像粥本身一樣，稠粘綿密，相濡以沫；粥作為一種傳統(tǒng)食品，在中國人心中的地位更是超過了世界上任何一個民族。

　　如今，粥這一中國傳統(tǒng)的食品又被賦予了新的價值含義。

　　這個時代能產(chǎn)生流行無非兩種情況，一是創(chuàng)造出了某種前所未有振奮人心的價值，一是解構(gòu)了被大肆標(biāo)榜懸壺濟(jì)世的價值。之前無米粥的流行屬于后一種情形。

　　無米怎有粥？廣東甚至有句俚語煲無米粥形容口惠而實(shí)不至的承諾，無米粥的科學(xué)充分還是米，只不過把米遁形成為噱頭，讓我想起當(dāng)年?duì)I養(yǎng)米糊的廣告。

　　既是被解構(gòu)，說明其價值長期存在，中國人喝粥的歷史由來已久，但多是出現(xiàn)在種種非常時期，粥溫貧暖老大顯身手，于是甚至被冠于諸德之說。《魏書》記載，劉郁被強(qiáng)盜捉住，只因其遠(yuǎn)親房景遠(yuǎn)荒年曾施粥賑災(zāi)，強(qiáng)盜也食其粥得活，故眾人皆殺而劉郁獨(dú)活。

　　從《周書》里黃帝始烹谷為粥算來，我們富貴時喝粥，如林妹妹和慈禧老佛爺喝的精致小粥；兇歲更是以粥得活，大躍進(jìn)時代人民公社里吃的雙蒸飯其實(shí)也是粥的一種。總的來說，粥的意義都延伸向苦楚和隱忍，如王蒙《堅(jiān)硬的稀粥》、小津安二郎《茶泡飯的滋味》。

　　沉重得太久，難免會荒誕地癲狂一回，所以清湯寡水的粥也被娛樂了一把，無米粥不僅在廣州火，還紅到北京城，和生猛海鮮一道拉動內(nèi)需，哪里還是當(dāng)年街邊一檔白云山泉水明火白粥的模樣？

　　價值一經(jīng)解構(gòu)，如同娜拉已經(jīng)出走，接下來怎么辦？

　　粥的喝法，可以按市場需求自行變化發(fā)展，粒粒香的沙鍋粥或是下了鮑翅的粥火鍋，普天同慶，貧富皆宜，不像《物權(quán)法》一樣會被人扣上姓資姓社的帽子。眼下又是另一種青黃不接的日子每年的三四月份農(nóng)作物尚未收成，河鮮海鮮也欠缺完美，加之氣候不爽，雜病叢生，所以倒不如返璞歸真，像從前一般，一鍋白粥，幾樣小菜，自得其樂。

　　一年之中，一生之中，總有邂逅粥的日子，這是平靜的宿命。

　　雖然潮汕人也是廣東人的組成部分，但在生態(tài)上潮汕人又顯得非常特立獨(dú)行，和廣東的主題文化注意區(qū)別，比如說我曾經(jīng)聽一個老廣州說煲明火白粥要用陳年的米，那才有味，但潮汕人老趙卻認(rèn)為那是無稽之談，他酷愛的潮州粥不僅要用新米，而且要用黏性和彈性都恰到好處的新米。

　　很多人只看到了潮汕人操練鮑參翅肚時張揚(yáng)的一面，卻很少注意潮汕人身上也有隱忍的特質(zhì)，以前廣州城里處處可見豪華氣派的潮州酒樓，現(xiàn)在反而多了許多蕞爾小店，老趙帶我去喝沙鍋粥，但沒有往繁華路上走，而是江南西巷子邊上一家叫潮膳的小店。

　　一進(jìn)門老板就強(qiáng)調(diào)此處和外面風(fēng)頭火勢的無米粥不同，不僅有米可看，還粒粒清楚，但這沙鍋粥又和別處的稀飯泡飯有異，粥水夠黏，渾然有形。老趙說這就是小店的好處了，煲這樣一鍋粥，需要不停翻攪幾個小時，店大客多，容易犯蘿卜快了不洗泥的毛病，含含糊糊就對付過去了，小店沒有太大的功利心，生意穩(wěn)定，踏踏實(shí)實(shí)攪好那一鍋粥。

　　煮粥事小，學(xué)問卻大。攝影師黃皓曾想煮一鍋粥討老婆歡心，但每次都無一例外煮成一大鍋白米飯。我個人的經(jīng)驗(yàn)是把吃剩的米飯摻進(jìn)大量水瞎煮半天也成粥了。這些在沙鍋粥經(jīng)營者眼里都屬于旁門左道，沙鍋粥是把生米和水一同下鍋，雖然米形猶在，但入口即化。

　　沙鍋粥的美味在于有新鮮的海鮮助陣，老廣州喝粥鐘愛皮蛋瘦肉粥或是菜干燒骨粥，而沙鍋粥的拳頭產(chǎn)品由花蟹粥之類的海鮮粥主打，眾所周知潮汕地區(qū)的鹵水和打冷出名，這也是佐粥之妙品。

　　尋常巷陌中的沙鍋粥店一直營業(yè)到深夜，說是遁隱也好，慢慢就成為街坊鄰里生活中難舍棄的一部分。

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